Panier
Le matériel nécessaire
Pas besoin d’un laboratoire de chimie ! Pour ce projet, il vous faut :
Plastiline® (pour le plan de joint)
Élastomère de silicone RTV 120C + son catalyseur CRTV F (env. 100 g)
Agent thixotrope SILTHIXO 120 (deux noisettes)
Mat de verre (env. 20 cm²) + résine polyester et son catalyseur PMEC
Pinceaux, rouleau débulleur, cutter et deux pinces d’atelier
Étape 1 : Le plan de joint en Plastiline®
Préparez la base : Avec la Plastiline®, créez un plan de joint propre qui délimite la première moitié de votre figurine.
N’oubliez pas les clés de centrage : Percez quelques petits trous dans la Plastiline® autour du sujet. Ils formeront des plots de centrage indispensables pour réaligner parfaitement les deux parties du moule plus tard.
Étape 2 : L’estampage de la première partie
Pour les zones complexes (comme le creux sous les bras), l’élastomère thixotropé (rendu pâteux) risque de ne pas s’infiltrer partout.
La astuce de pro : Versez d’abord un filet de silicone fluide non thixotropé dans les zones difficiles.
Tartinez le silicone : Incorporez une noisette d’agent thixotrope dans votre base catalysée, puis appliquez délicatement ce mélange pâteux sur le demi-modèle.
Patience : Laissez polymériser au moins 24 heures.
Étape 3 : La seconde partie du silicone
Nettoyez le plan de joint : Retournez l’ensemble et retirez la Plastiline®.
Corrigez les petites bavures : Si un peu de silicone s’est faufilé sous la nappe (au niveau de la nuque par exemple), coupez-le proprement au cutter pour éviter qu’il ne fusionne avec la suite.
Appliquez le démoulant (crucial !) : Tartinez généreusement de la graisse de vaseline sur la première coque en silicone. Sans ça, vos deux moitiés vont se coller irrémédiablement !
Estampez la deuxième face en reprenant la même technique qu'à l'étape 2 avec le silicone thixotropé et laissez polymériser.
Étape 4 : La chape de maintien en résine
Maintenant votre pièce est emprisoné dans une peau en silicone qui est trop souple pour tenir seule lors de la coulée. Il lui faut une chape rigide en deux parties.
Première demi-chape : Reconstituez un plan de joint en Plastiline® autour du moule silicone (avec des plots de centrage).
Stratification : Appliquez le mat de verre imbibé de résine polyester catalysée. Chassez les bulles au rouleau débulleur.
Détourage : Dès que la résine commence à durcir (encore un peu molle), découpez les bords au cutter le long du plan de joint.
Seconde demi-chape : Retournez, appliquez un agent démoulant (type Tercanol) sur la première chape en résine, puis stratifiez le second côté.
Étape 5 : La coulée de la pièce
Le moment de vérité est arrivé !
Démoulez et préparez : Séparez les chapes puis les coquilles silicone. Retirez la pièce originale en terre crue.
Assemblez : Nettoyez l’intérieur du moule, refermez-le et maintenez le tout fermement avec deux simples pinces d’atelier.
Coulez votre matériau : Ici, un mélange de résine polyester, de charge (carbonate de calcium) et une goutte de colorant bleu.
Étape 6 : Démoulage et finitions
Retirez les deux chapes rigides, puis décollez doucement le silicone.
Le coup de main : Pour dégager la tête et la poitrine sans abîmer la résine, donnez un coup de cutter précis au niveau des bras pliés. Le silicone étant souple, il se refermera parfaitement pour une utilisation future.
Finitions : Ébarbez le léger joint de résine et passez un coup de papier abrasif fin.
Résultat : Vous obtenez une copie conforme, solide et impeccable de votre sculpture originale !
Et maintenant ?
Cette pièce en résine ultra-résistante peut désormais servir de maître-modèle. La terre crue était trop fragile pour travailler les détails complexes sous les bras, mais sur cette version dure, vous pouvez affiner votre plan de joint et créer un moule en silicone coulé parfait pour lancer de grandes séries.
À vous de jouer !.
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